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2002年1月，Yves Saint Laurent在公司总部5 Ave Marceau宣布退休，“Haute Couture已死，昔日的隆重、矜贵、豪华，被眼下的荒谬、怪诞所取代。现今业内的一群人，只会利用女人，而非服务女人。”言辞苦涩、悲愤，又满怀辛酸。1月22日，他在蓬皮杜中心献上告别展，经典作品如数家珍地一一呈现，千名观众的长达十分钟的鼓掌下，他泪眼婆娑地鞠躬谢幕。我们看到的是一个时装界的圣人才子，却被潮流无情地淘汰。
Yves Saint Laurent21岁执掌法国Dior时装屋，24岁自立门户，从当代艺术、街头、民族、学生暴动中取材，他清楚地阐明，“不，我不喜欢优雅、小资。
优雅是陈旧，小资是迂腐。到街上去看看年轻人吧，那里才有我要的活力与青春。”1963年，27岁的Yves Saint Laurent登上“新闻周刊”封面时，也强调时装必须契合时代，“你无法抛开生活和现实世界去谈时装。设计师必须跳出时装框架，融入到生活点滴。”
但是，就像很多创业家，出了名，得了利，就开始“守业”，他们不希望社会机制有任何的改变而影响自己的现有利益，所以，他们不再对生活不满，不再质疑价值观，不再颠覆道德规范。
80年代起，Saint Laurent开始重复演绎自己的成名作，又靠授权香水、美容产品得到丰厚收入维系着自己建立起来的“左岸王国”，跟随他自己的女客们、灵感女神们成熟又老去。当年胜在敢于打破别人戒条的他，却渐渐败在墨守自己的陈规。更悲哀的是，他排斥年轻设计师思维，杯葛不再盛情款待他的时装媒体，孤立了自己。
也正如Anna Wintour所言，“或许，Saint Laurent所代表的巴黎，所服务的女人，所坚信的优雅，在这个时代已经不存在了。他的引退，或许正是自己意识到这个隔阂，无力扭转，也已无立足之地。”这的确是时装界的残酷，却是时代洪潮move forward的轨迹。 |
