导语：金合欢树撑开绿伞在草原上伫立，大云树开满红花扮演火烧浮云，乞力马扎罗山下成群的火烈鸟翩翩起舞，马赛人赶着牛群迁徙，红色的斗篷如风中展开的翅膀，肯尼亚给每一个去到过那里的人们梦境般的记忆。壮美中伴随着悠远，生生不息！

　　我们的车忽然停下，司机兼导游杰姆斯指着窗外轻声说：“Simba(斯瓦希里语‘狮子’)。”这些兽中之王大概是因为无法向车里的游人发威，大多懒洋洋躺在远离道路的草丛深处，而当它们远离人类回到自己的世界，《狮子王》的故事每天都在真实地上演！这就是安博塞利国家公园。

　　杰姆斯，一位有着10年经验的老向导，他去过肯尼亚所有的国家公园，认识公园里的每种动物，能细说宽纹斑马和窄纹斑马的区别。他长着比鹰还锐利的眼睛，即使以80公里的时速行驶在草原上，他也能看到正缓慢爬行穿过马路的豹龟，或者突然指着远方向我们喊着“Tembo！Tembo！（斯瓦希里语‘大象’）”安博塞利(Amboseli）以众多的大象群出名，它位于肯尼亚与坦桑尼亚交界处、乞力马扎罗山下。

　　就在国家公园腹地，驻扎着一个百十来人的游牧部落——东非著名的马赛人。马赛人主要分布在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部的草原地带，沿袭着传统的生活方式，生活在严格的部落制度之下，由部落首领和长老会议负责管理。成年男子按年龄划分等级，从事游牧，牧场为公共所有。马赛人成年男子蓄发编成小辫，年轻妇女剃光头，服饰以红为基调，色彩鲜艳。男子手持标枪和盾牌，粗犷威武；女子则爱美，穿“坎噶”，浑身披挂串珠和项圈,颈上套大披肩，生下来就扎耳朵眼，以后逐渐加大饰物的重量。

他们经常步行几十公里去市场购买生活用品，为了给牲畜寻找丰美的牧草和水源连续走上5天4夜。另外，非洲草原上常常找不到树木和山丘，登高眺望便成了一种奢望，于是马赛人就靠跳高望远来目测四周的危险，因此，马赛人精瘦的双腿充满力量，这也是与野兽打交道训练出来的生存技能。跑得快，跳得高，历来就是马赛人对武士的认定标准。

　　部落首领威尔森告诉我，他们延续传统的习俗，用大象、牛、羊的粪便建造环形的棚屋，再用荆棘围起一圈篱笆，用以抵御野兽和外敌入侵。每天晚上，他们将放牧的牛群赶入圈内，并挑选最强悍的马赛武士轮班守夜，护卫家园。

　　威尔森掌管着这个部落的一切，他有两个孩子，就像他继承了他父亲的领导地位一样，以后，他的一个儿子也会继承他的地位。“你每天都做什么？”我好奇地问。“解决麻烦。”威尔森紧握着手里的权仗，自豪地说。他在坦桑尼亚读完高中，就回到这个部落，现在既是部落的首领，也是部落小学的老师。

　　环行部落外围的空场上，孩子们进行着一场“足球比赛”，他们正光着脚争相抽射一个用废布头缠成的“足球”。作为马赛人的后裔，他们对外面的世界知之甚少。“他们会去内罗毕那样的大城市工作吗？”我问。“不能，”威尔森说，“这个部落需要他们，等成年后，他们就是这里最好的武士！”

　　乞力马扎罗在辽阔的草原上拔地而起，高耸入云，随着太阳升起，温度上升，山顶的白雪慢慢蒸发形成更加浓郁的云雾，渐渐将雪顶包裹其中。在壮丽的美景下，不由心生感慨，这个国度又何尝不是如此，迷雾缭绕中扑朔迷离，神秘而壮美，更多人的眷顾和期待也由此生生不息。

　　非洲草原的春天，充满了生机，一望无际的大草原被绿色覆盖，动物悠闲自在地生活在此，这里是它们的乐园。空旷的原野、自由的瞪羚、一场小雨，让肯尼亚安博布塞利国家公园更加神秘，令人向往。

　　去非洲之前，头脑中总是以贫困、疾病、饥荒作为非洲的代名词，当我真正踏上非洲大陆时，所有的想像都被眼前的美景颠覆了：这里到处是蓝天白云，绿草茵茵，一个充满了勃勃生机的非洲，保持着多元的文化，并且依旧纯粹。